旧时隆福寺街最热闹的一带，当是自隆福寺山门至街东口一段，这一段街道最主要的店铺大约有四类：一是书肆，清末有同立堂、天绘阁、宝书堂，后来有三槐堂、聚珍阁等，歇业最晚的则是维持到六十年代初的修绠堂，记得我在上小学时还常常到修绠堂去看店中按经、史、子、集分类的线装书。二是照相馆，清末照相技术刚刚传入不久，是个新鲜事物，人们逛庙会时，往往在照相馆拍张照片。当时照相馆中有许多道具、布景，现在看来很可笑，布景自然是亭台楼阁，桌椅家具，也有戏装摄影。照张相或做个阔人梦，或过回戏瘾，满足了一般市民情趣。说起隆福寺的照相馆，近人崇彝在《道咸以来朝野杂记》中记述了最早在庙西路南开设照相馆的杨远山和鸿记照相馆，认为后来隆福寺庙内外十余家照相馆皆其弟子徒孙，确是事实。随着后来隆福寺的改造，这些照相馆陆续歇业，今天仅剩下长虹电影院西邻的北京照相馆，可以说是隆福寺里仅存历史最悠久的一家照相馆了。第三是花店，隆福寺的花店比不上西城护国寺的花店，但在春节前后，生意却极为红火，腊梅、迎春、一品红、水仙、金橘等都是北京人点缀过年气氛必不可少的花卉。这些花店还卖花盆、花籽和肥料，令我印象最深的是，每到春天，各家花店门口都卖马掌和马掌水，一从店门口走过，总有一股马掌的臭味儿。

    第四类店铺则要算是饭馆儿了。

    隆福寺最有名的一家饭馆儿当属福全馆，福全馆是山东风味，开设于光绪年间，在隆福寺街东口路北。厅堂轩敞，附带戏台。近年被人们津津乐道反复炒卖的一件轶闻，就是张伯驹先生四秩晋九大寿，在这里演出失、空、斩，丛碧先生自饰孔明，并由杨小楼、程继先、余叔岩、王凤卿四位伶界大佬分饰马谡、马岱、王平、赵云，被称为“此曲只应天上有，人间能得几回闻”的盛事，地点就在这家福全馆。也有的文章说是在金鱼胡同的福寿堂，那是完全错误的。福全馆在经营方式上仍属清末大饭庄的作派，而能维持到三四十年代末，完全是沾了地理条件的光。

    五十年代隆福寺最兴盛的两家馆子，是白魁和灶温。白魁是清真馆子，在其同类中实属一般，也是沾了地理位置的光。但其烧羊肉一味，确实很出色，上好的羊肉先煮后炸，炸是用香油炸，腴而不柴，肥而不腻，香酥可口，煮肉的红汤可以下面条，味道鲜美，配着炸后的烧羊肉，别具特色。白魁的烧羊肉每到下午外卖，买者多拿一盒一锅前往，盒中装肉，锅内盛汤，如买烧羊肉，汤是免费的。

    最后说到灶温。灶温是家很不起眼的小馆子，据说开业已有二百多年的历史，原名叫隆盛号，因为生意兴隆，灶火不息，可以随时供应顾客需求，被称之为“灶温”，原名反倒不为人知，后来索性改名灶温，在京城颇有名气，北京人把灶温的“灶”字读平声（音糟），不读仄声。旧时北京的饭铺最低档的有两类，一是切面铺专营面食半成品和现成的面条、烙饼、火烧，至多有包子、饺子之类。二是二荤铺，所谓“二荤”，即是猪肉和猪下水做的菜肴，灶温即是介乎于二者之间的小饭铺。灶温店堂就在今天的长虹电影院对面，西边则是比它稍具规模的白魁。店堂很小，仅能容下七八张粗木桌子，没有椅子，桌前是长条板凳，非常平民化。

    最初认识灶温，是由于陈梦家先生的缘故，这是我非常怀念的一位长者。

    陈梦家先生是我国著名的考古学家、古文字学家。早年也是一位诗人，他曾师事徐志摩，是新月派后期卓有影响的青年诗人。1955年，我家搬到东四附近，当时陈梦家先生住在东四钱粮胡同，从那时到1962年我的父母搬到西郊前，陈梦家先生都是我家的常客。就是1957年之后他情绪不佳的那些日年子，也常常在我家的书房中度过不少快乐的夜晚。他学识渊博，为人风流倜傥，也非常诙谐，他能将古文字学的知识非常显地讲给我听。记得有一次停电，好像停了很长时间，一支蜡烛点完了，我又换了一支，放在茶几上，他告诉我，蜡台要放在书柜上，“高灯下亮”，是我第一次得到这个知识。那时他非常喜欢看戏，对地方戏也不排斥。隆福寺后面当时有个很小的剧场叫东四剧场，来了一个河南小城市的豫剧团，主演好像名叫肖素卿，是一位二十多岁但确实颇有功力的女演员，每晚轮换上演豫剧传统剧目，可见她能戏甚多。只是剧场只能上三成座儿，着实可怜。陈梦家先生非常赞赏这位肖素卿，也拉着我浅们全家去看她的演出。我正是从那时开始看豫剧的。

    陈梦家先生是浙江上虞人，不仅兴趣爱好十分泛，在口味上也是兼容南北，他那时常去灶温吃饭，也是因为路途近的缘故。从他家出来穿过轿子胡同到孙家坑，对面就是灶温，很便利。灶温就是他介绍我家去的。

    灶温的面食品种很多，做得也很精致。店堂虽小，永远是座无虚席。那里的小碗干炸、家常饼和“一窝丝”做得最为出色。

    小碗干炸，实际就是炸酱面。面当然是手工切面，软硬适度，也可以根据个人的口味，嘱咐厨房煮软一点儿或硬一点儿。炸酱面端上来，绝不是一大碗黄酱炒肉末，而是很精致的一小碗，上面汪着油。肉是肥瘦成比例的极细小的肉丁，是切出来的，而不是剁出来的。酱是用一半甜面酱、一半黄酱兑成，在油中反复炸过，去掉了酱腥味。一碗小碗干炸的量，至多拌两碗面，也就是一个人份量，如果是两个人去吃，则就要两份小碗干炸了。一碗炸酱面加上时鲜蔬菜的面码儿，会吃得非常满意。

    家常饼是最普通不过的面食，但灶温做出来的，却又迥然不同。饼的大小绝非如同今天粮店卖的大饼，直径只有五寸左右，色泽金黄，外酥内软，只有三四分厚的饼，可以揭出十几层来。

    灶温最有名的面食当属一窝丝，这种一窝丝也可以称之为油酥饼，其状如饼，直径只有三四寸，厚度却比家常饼要厚得多，用筷子从中间一挑，顿时散为丝状，既像面又像饼。一窝丝的功夫全在和面上，以油揉面，再拉如面条，极细，盘成饼状，在锅中烙成。灶温的一窝丝比较油腻。半饱之后吃一个即可，多了则有些吃不消了。

    近年台资在北京开了几家半亩园中式快餐，其中有一“抓饼”，每个售价五元，基本上类似灶温的一窝丝。“抓饼”到了半亩园，身价自然不同，上桌时是放在特制的小竹筐中，下面垫上白色的花边纸，华贵得很了。

    当时灶温面食的价格仅比一般切面铺或二荤铺稍贵有限。因此三教九流都会光顾，店内大呼小叫，倒也实在自然，无论你是知名人士或是推车打担的劳动者，一样坐在粗木板凳上得到同样的享受。陈梦家先生是一位非常潇洒的学者，他喜爱这种环境和气氛。从他介绍之后，我家也常去那里吃饭。

    灶温好像在六十年代初歇业，后来一度在东四十条西口迤北开过一段很短的时间，也就是今天森隆饭庄的位置，那时已是名同而实异了。